Долго прогревается двигатель

[Дэвид Мчедлишвили]

В зимние время очень долго греется двигатель Двигатель 1.6 Элантра NEW. Хотелось знать это у всех элантр так? Или у меня какие то проблемы? Может кто что посоветовать?

 

[Azaron]

печку сразу включаешь?

 

[Таня Батлер]

У меня таже фигня. Минут 15 прогреваю.

 

[serrokko]

Нет не сразу. Поработает минут 5-7 потом включаю на 2 делаю.

 

[Виктор Чабан]

в статике двигатель дольше греется чем на ходу. Погрелись минут 5 и можно ехать)

 

[Олег Волобуев]

греть автомобиль не надо..его вообще никогда ненадо греть.совдеповское мышление, что надо прогревать.современные машины и масла в них этом не нждаются.

 

[Анжела Протасюк]

нуждаются, ещё как... может не так как русские, но 5 минут в зимнее время прогревать рекомендуется...

 

[KoJI9lH]

Лучше подождать, пока стрелка тахометра опуститься до 1 т. оборот и можно ехать, иначе в сильные морозы просто идет износ двигателя...

 

[Алексей Кулдошин]

Спасибо всем за советы.

 

[Марина Вараксина]

прогревать не надо.никогда.чушь и ваше личное не профессиональное мнение.откройте хоть книжку на машину, чтоли.и износа никакого не идет, износ идет, если давать сразу высокие обороты, но надо ведь тоже с умом, пока не прогрелась просто больше3000 не давайте и все. кста..в книжке даже написано, что старайтесь не стоять на холостом ходу, это может привести к выходу из стоя каталитического нейтрализатора..прогревают карбюраторные ведра, ибо ини иначе просто ни хрена не едут.

 

[Inozemtseva]

Охренеть какой ты умный ... видно сразу первый год за рулем, а даешь подобные советы, ты попробуй в эту зиму в -30 завестись для начала, а потом без прогрева поехать, боюсь после немногих подобных попыток мы тебя потеряем в качестве эалнтравода)))))

 

[Анна Куварзина]

прогревать нужно. конечно ждать до 1000 оборотов может и не стоит но 1200-1300 нужно. а если завести в -20 будет сразу гдето 1800 об/мин да еще и дать до 3000 то бля... жалковато машинку. если давать нагрузку на холодную то это в конце концов это приведет к потере компресии, закоксовании. а катализатор от нескольких минут не сдохнет, просто изредка нужно прогазовать его хорошенько, давши оборотов на 2-й к примеру. в любом случае первый километр лучше не рвать. потому что коробке тоже надо прокрутится немного.

 

[veray]

сколько людей столько мнений)лично я минуту-две обычно грею в мороз, если -25 то могу минуты 3-4 постоять если не тороплюсь), эксплуатирую хундаИ четвертый год, пока норм)

 

[Георгий Шумилов]

ну во первых не год а 10 лет за рулем, а во вторых Вы не дипломированные специалисты в этой области.поэтому напишу подробней и с правильной точки зрения. Для начала попробуем понять, а почему говорят, что непрогретый двигатель это плохо и почему говорят износ двигателя при холодном пуске зимой больше, чем летом? Тогда будет понятно кто виноват и что делать Оказывается, при работе двигателя при пониженной температуре увеличивается механический износ деталей цилиндро поршневой группы вследствие смывания смазки со стенок цилиндров за счет плохого испарения топлива и коррозионного износа. Это в свою очередь, объясняется тем, что при температуре охлаждающей жидкости менее 60-70° температура стенок цилиндров может оказаться ниже 80-90°, т. е. ниже точки росы, что приводит к конденсации паров воды, содержащейся в продуктах сгорания. Растворение сернистых газов, также содержащихся в продуктах сгорания, в этом конденсате, приводит к образованию пленки электролита, что также способствует интенсивному коррозионному износу. Попадание конденсата в масло увеличивает образование липких отложений (шлама), забивающего масляные фильтры и каналы. Пониженная температура двигателя снижает мощность двигателя за счет неполного сгорания топлива и увеличения затрат полезной мощности на преодоление сил трения, связанных как со смыванием смазки, так и с увеличением вязкости масла. Кто виноват? Из вышеприведенного текста видно, что при холодном двигателе:

 

[Наталья Зайцева]

- Увеличивается механический износ. При температуре стенок цилиндра ниже точки росы происходит образование паров с последующей конденсацией воды. В воде растворяются компоненты некачественного топлива (сернистый газ). Получившаяся смесь растворяется в масле образуя смолистые липкие отложения (шлам) и образует пленку электролита на стенках цилиндра. Шлам ухудшает прокачиваемость масла по каналам двигателя, а пленка электролита способствует ускоренной коррозии и затрудняет смазку стенок цилиндров. - Снижается мощность двигателя. За счет плохого испарения и неполного сгорания топлива, а так же дополнительных затрат на трение, описанных выше. Что делать? Вот мы и подошли к основному вопросу. Для того, чтобы снизить механический износ проще всего использовать синтетическое масло. При производстве синтетического масла синтезируются молекулы с заданными, эксплуатационными свойствами. Синтетическое масло в отличие от минерального масла имеет химическую и термическую стабильность. Химическая стабильность означает, при работе синтетического масела в двигателе не происходит каких-либо химических реакций таких как окисление, парафинизация и т.п., ухудшающих эксплуатационные характеристики. Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, например для 5W50 японцы указывают диапазон температуры окружающей среды (на улице) от -30 до +40, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках. Синтетическое масло имеет высокую текучесть и проникающую способность, что позволяет отслаивать отложения (шлам) с внутренних поверхностей двигателя. Минеральное же масло такой способностью не обладает, а моет отложения в двигателе постепенно, слой за слоем.

 

[Таисия Осипова]

Поэтому если у Вас нет значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя, Вас не период обкатки или двигатель не сразу после капитального ремонта. Не роторно-поршневой двигатель. Синтетика смоет образующуюся при холодном пуске пленку электролита и не даст образоваться шлакам. Для того, чтобы не было потерь на не сгоревшее топливо, двигатель должен быть оборудован системой коррекции топлива, которая работала бы сразу после пуска двигателя. Такими системами, в общем случае, оборудованы современные инжекторные двигатели с датчиками (Лямбда-зонд, O2-sensor, Oxygen Sensor) кислорода имеющими подогрев. А так же более современные инжекторные двигатели с широкополосными датчиками кислорода с разогревателем (Wide Range Air/Fuel Sensor, можно уже встретить, начиная с 97 года). Итак если у Вас инжекторный двигатель оборудованный системой коррекции топливовоздушной смеси, начинающей работать через несколько десятков секунд после запуска (датчику необходимо разогреться до рабочей температуры). Рекомендуется не прогревать двигатель до рабочей температуры на холостом ходу. В японском руководстве сказано. Дождитесь стабилизации оборотов холостого хода и начинайте движение. Пока температура не достигнет метки рабочей температуры стараться двигаться плавно не давая двигателю крутиться на высоких оборотах. Получается, если у Вас инжекторный двигатель с исправной системой коррекции топливно-воздушной смеси (потери на несгоревшее топливо отсутствуют) и синтетическое моторное масло. Двигатель прогревать зимой даже вредно, поскольку потери тепла (в современных инжекторных двигателях) весьма малы и разогреть двигатель до рабочей температуры в сильный мороз, на холостом ходу, иногда бывает просто не возможно. А если греть до температуры можно ехать, то достаточно дождаться пока создастся давление масла в системе и разогреется датчик кислорода. Это обычно занимает от нескольких десятков секунд летом до пары минут зимой(-30). Как только обороты стабилизировались, можно начинать движение.

 

[Антон Медведев]

То что пишут производители о том что не рекомендуется прогрев двигателя, связано в первую очередь с экологией (выбросов газов). А то что топливовоздушная смеся настраевается и остатков на рабочей зоне минемально это допустим. Но как быть с тем что при низких температурах метал хрупок и подвержен деформации? Вот и причина износа, и деформации. конечно силовые агрегаты иномарок лучшего качества чем тех же жигулей, но тем не менее из за сужения холодно метала будут зазоры в гилязах что так или иначе приводит к повышеному трению и дисбалансу цилиндре. Как было выше замечено, двигатель быстрее прогревается на ходу и потому якобы не стоит ждать в холостую. да до полного прогрева конечно не стоит, но в зимнее время до 1200 об мин нужно дождатся. если же прогревать исключительно на ходу (быстрый прогрев) то разница теператур на стенках двигателя будет очень большая. такой прогрев так или иначе приводит к микродеформации блока. Естественно что от нескольких поездок в зимнее время без прогрева с двигателем ничего не случится, но 200-300 тисяч без кап ремонта он врятли пройдет. Хочется упомянуть АКПП. так вот очень не хорошо когда масло в такой коробке сильно холодное. а от плавного прогрева двигателя прогреется частично и коробка с маслом, вот Вам и польза.

 

[ОчереднойЧервяк]

блок цилиндра сделан из чугуна, у кого было материаловедение знает, что на него перепад температуры практически не влияет, потому, что углерода много, чтоже касается поршневой, то там на это есть кольца, которые и гасят эти мизеры(поршень al), что касаеся масла, будет -30 посмотрите какое масло, оно не изменяет своих свойств.греют карбюраторы, они иначе не едут....200-300тык, ахахахахаха, народ..самое главное, это частота замены масла и расходников, все остальное херня.никого не слушайте, это древние мысли, когда заливали масла типа М5-12Г1, конечно надо греть, оно напоминает желе, чуть выше обороты и все кранта, может и заклинить)))

 

[Артём Мащалгин]

спросите у официалов, только не у манагера, а у мастера рем.зоны

 

[Лена Москалева]

Официалы говорят, обязательно прогревайте... Я почему с пеной на устах говорю что нужно прогревать в морозы, прошлой зимой в Казани по ночам было до -35 а днем от -25 до -30, так я когда утром машину завел между прочем с первого раза))) она издавала такие страшные звуки громче трактора работала гудела, коробка едва двигалась, ЭУР наш который почти не чувствуется крутился с усилиями, реально было страшно что то сейчас сломается, и уж точно вам гарантирую если попытаться поехать в таком состоянии далеко ни уехать, прогревал 10 -15 минут, стрелка Охлаждающей жидкости едва сдвинулась с места, начинал движение примерно через еще через 10 минут, машина не переставала гудеть пока не прогрелся канализатор и вся выхлопная. После решил сменить масло раньше срока, моторист хороший знаток посоветовал тщательно прогревать машину либо в такие морозы многие системы могут просто отказать. Отсюда выводы...